Close

Март 21, 2018

Грунтование и шпатлевание

После того как поверхность очищена, приступа­ют к грунтованию. Смысл грунтования заключается в том, чтобы создать на обрабатываемой поверхности тонкую пленку, своего рода грунт, который позволя­ет древесине надежно склеиваться со слоями шпатлевки или краски. Если поверхность должным образом не загрунтовать, то нанесенный впослед­ствии слой краски может отслоиться — зачастую именно так и происходит с негрунтованными поверх­ностями.

Сразу заметим, что все этапы отделки поверх­ностей, начиная с грунтования и заканчивая окраши­ванием, следует проводить только в помещении, тем­пература в котором не меньше 18°.

В качестве грунтовочного состава (грунтовки) используют олифу, которую наносят на обрабатывае­мую поверхность при помощи жестких кистей различ­ных размеров. Для кромок используют узкие кисти, а для пласти, соответственно, широкие. Как на кром­ки, так и на другие поверхности плиты олифу нано­сят плавными непрерывными движениями, произво­димыми сначала вдоль волокон, а затем и поперек {рис. 55). Нельзя оставлять на поверхности пропущен­ных мест, но и недопустимо образование сгустков и подтеков олифы.

Далее прогрунтованную поверхность необходи­мо оставить минимум на 1 сутки подсыхать. Это очень важно, поскольку краска, нанесенная на сырую грун­товку, будет впоследствии трескаться. Когда грунто­ванная поверхность достаточно высохла, ее необхо­димо отшлифовать вдоль волокон среднезернистой шкуркой.

В процессе грунтования отделываемых поверх­ностей нелишним будет проолифить и остальные по­верхности, что предохранит древесину от быстрого загрязнения.

Рис. 55. Нанесение олифы на кромку

Итак, после грунтования переходят к этапу шпатлевания. Шпатлевание поверхности необходимо для окончательного устранения всех дефектов, вслед­ствие чего получается практически идеально ровная поверхность, на которую впоследствии будет хорошо ложиться краска.

Шпатлевание, в свою очередь, разделяют на два этапа: местное шпатлевание и сплошное. Сначала на­чинают с местного шпатлевания, при котором заде­лывают все имеющиеся дефекты, а потом производят сплошное шпатлевание, выравнивая всю поверхность в целом.

Для шпатлевания применяют специальный со­став, так называемую шпатлевку. В нее чаще всего входит олифа, молотый мел (1:2,5) и раствор столяр­ного клея приблизительно в количестве 5% от всего объема.

При местном шпатлевании заделывают все не­ровности, затем дают поверхности в течение суток подсохнуть, обрабатывают прошпатлеванные участки крупно- и среднезернистой шкуркой. После этого приступают к сплошному шпатлеванию, предвари­тельно промазав шпатлеванные места еще раз олифой и просушив изделие, но, в принципе, это делать не всегда необходимо.

При сплошном шпатлевании шпатлевку нано­сят инструментом в одном направлении, а разравни­вают затем в другом. Заметим, что чем более тонким слоем ложится на поверхность шпатлевка, тем выше качество шпатлевания (рис. 56). По завершении шпат­левания изделие просушивают в течение суток, а затем обрабатывают средне- и мелкозернистой шкуркой.

В некоторых случаях, в зависимости от качества отделываемой поверхности, этап шпатлевания можно

Рис. 56. Нанесение шпатлевки

сократить. Например, при отделке поверхностей из­делий, к которым не предъявляется повышенных тре­бований (встроенная мебель) или же при достаточно ровных и гладких поверхностях. В таких случаях можно ограничиться одним лишь местным шпатлеванием.

В ситуациях, когда имеют дело с достаточно шероховатой поверхностью, не содержащей при этом каких-либо даже самых незначительных дефектов, поступают наоборот — местное шпатлевание пропус­кают, а сплошное выполняют в обязательном поряд­ке. Если же кромки изделий предварительно облице­вать шпоном, нет никакой необходимости их шпатле­вать.

Окрашивание

Выбор краски зависит от того, какой именно предмет мебели вы будете окрашивать, и какой инте­рьер будет эту мебель окружать. Все же наиболее час­то непрозрачная отделка используется для предметов кухонной мебели, а прозрачная — для залов или спа­лен. В любом случае выбор той или иной краски (эма­ли) — дело вкуса мастера, который может руковод-

L

ствоваться самыми разными на этот счет соображе­ниями.

Для кухонной мебели чаще всего используют различные эмали и нитроэмали, которые достаточно быстро высыхают и придают отделываемым поверх­ностям несколько матовый оттенок. Разводят густые эмали специальными растворителями (например, 646-м). Масляные краски (не готовые к употребле­нию), как правило, разводят олифой в пропорции 1 часть олифы на 3 части краски. Главное — ни в коем случае не использовать краски или эмали с истекшим сроком годности, поскольку такие просроченные со­ставы теряют свой первоначальный цвет и плохо ло­жатся на поверхность.

Чтобы добиться необходимой плотности слоя, краску наносят на подготовленную поверхность два раза, причем после первого прохода изделие требует­ся просушить в течение суток и еще раз обработать мелкозернистой шкуркой. В процессе сушки изделие обязательно нужно располагать в горизонтальном по­ложении, в противном случае на его поверхности бу­дут образовываться подтеки. Единственное исключе­ние представляют кромки изделия: после окраски кромки достаточно выдержать в горизонтальном по­ложении в течение 20 минут, после чего изделие можно ориентировать в любом положении.

Для нанесения краски используют те же кисти, которыми выполнялось грунтование поверхности, — для кромок узкие кисти, а для пласти — широкие. Ок­рашивая кромку, кисть двигают попеременно то вдоль нее, то поперек — как бы, то нанося краску на поверхность кромки, то разравнивая ее. По оконча­нии работы все кисти необходимо опустить в специ­ально приготовленную емкость с водой; в противном

случае они засохнут и станут непригодны для даль­нейшего использования.

Для окрашивания пласти существуют свои пра­вила (рис. 57). В начале окрашивания краска наносит­ся в виде кривой линии (зигзага) по всей площади поверхности, сначала в продольном направлении, а затем в поперечном. Далее нанесенные линии расти­раются движениями кисти в разные стороны, и в за­ключение производят разравнивание слоя сначала вдоль, а затем и поперек. Заметим, что все эти опера­ции производятся жесткими кистями; после их завер­шения слой краски дополнительно разравнивают мягкой флейцевой кистью, в результате чего удаля­ются следы, оставшиеся от жестких кистей.

Иногда, в случаях когда окрашиваемая поверх­ность имеет слишком большую площадь, окрашива­ние приходится производить в несколько приемов — покрывая краской отдельные участки, а затем тща­тельно разравнивая (растушевывая) границы между ними.

Для окрашивания лучше всего не использовать краски слишком густой консистенции и не наносить ее излишне толстым слоем. Не следует также допус­кать, чтобы краска стекала с кромок на пласти и на­оборот — все это приводит к образованию складок и трещин, из-за того, что краска будет долго сохнуть.

Рис. 57. Порядок окрашивания поверхности

Также нельзя допускать, чтобы на окрашиваемую по­верхность попадали капли воды или волоски с кисти. Попавшие на свежеокрашенную поверхность волоски необходимо удалять пинцетом, а данный участок сра­зу же разравнивать — то же самое относится и к раз­ного рода соринкам, попавшим на поверхность.

Если же в процессе окраски все-таки возникли некоторые дефекты, их достаточно легко исправить, отшлифовав и прокрасив испорченное место повтор­но. К более сложным в исправлении дефектам можно отнести образовавшиеся на поверхности комки, складки, пузыри, возникшие от попадания капель воды на слой краски. Такие дефекты устраняют, пол­ностью счищая краску с этого участка, повторно шлифуя его, после чего еще раз окрашивают.

Для удобства и упрощения процесса соскабли­вания застывшей краски можно использовать специ­ально предназначенный для этих целей 25%-ный ра­створ нашатырного спирта и мела (соотношение 1:2). Раствор нужно нанести на поврежденный участок за два часа до соскабливания.

5.5. ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА

Прозрачная отделка заключается в нанесении на деревянную поверхность отделочных материалов, образующих прочную тонкую прозрачную пленку, за­щищающую поверхность от негативных воздействий среды, и одновременно придающую мебели повы­шенную эстетичность. Такой прозрачный слой хоро­шо подчеркивает всю красоту оттеночной гаммы и текстуры древесины.

Однако в той же мере, как и красоту древеси­ны, прозрачный слой делает более явными, заметны­ми все дефекты облицованной поверхности. Следова­тельно, при прозрачной отделке значительно возрас­тают требования к предварительной подготовке по­верхности.

К самым основным видам прозрачной отделки относятся лакирование и полирование, смысл кото­рых заключается в том, чтобы плотно заполнить поры древесины. Это является главным критерием каче­ственности такой отделки. Если поры забиты недоста­точно плотно, отделанная поверхность будет неров­ной и недостаточно гладкой; вследствие этого порис­тая древесина не совсем пригодна для лакирования и полирования.

Процессы лакирования и полирования деревян­ных поверхностей отличаются друг от друга степенью заполнения пор и, соответственно, качеством образуе­мой прозрачной пленки. После лакирования образуется более грубая пленка с незначительными отдельными штрихами (блесками), а при полировании получается практически идеальная гладкая поверхность с ровным блеском (глянцевым или матовым) (рис. 58).

б

а


Рис. 58. Забивка пор при прозрачной отделке: а — поры перед началом отделки, б — частичная забивка, в — после лакирования, г — после полирования

При изготовлении того или иного предмета ме­бели можно прибегать к самым различным вариантам прозрачной отделки, но чаще всего полируют только те поверхности, которые находятся на самом виду, — дверцы корпусной мебели, крышки тумбочек, реже — только передние кромки каких-либо деталей. Осталь­ные поверхности, как правило, лакируют.

Существует множество разнообразных видов материалов, предназначенных для прозрачной отдел­ки. Их объединяет то, что все они состоят из пленко­образующего вещества и растворителя. Такой раство­ритель позволяет наносить пленкообразующую со­ставляющую самым тончайшим слоем.

Раньше наиболее распространенным материа­лом для прозрачной отделки, безусловно, являлся шеллачный лак и соответствующая ему спиртовая шеллачная политура. Состоят оба эти вещества из смолы (шеллака) и этилового спирта, политура отли­чается от лака меньшей концентрацией смолы (лак содержит 30% смолы, а политура 10%). Вследствие того, что политура содержит в три раза меньше смо­лы, чем лак, нанося ее, можно получать более тон­кий слой защитного покрытия.

Сейчас большое распространение получают различные по своему составу нитролаки, главными компонентами которых являются нитроцеллюлоза (пленкообразующее вещество) и ацетон с некоторы­ми добавкайи (растворитель). К наиболее широко применяемым лакам можно отнести, пожалуй, лаки марок НЦ-228 и НЦ-222, которые абсолютно бес­цветны, легко наносятся на поверхность и достаточ­но быстро сохнут. Эти лаки можно применять как для лакирования, так и для полирования.

Яндекс.Метрика